Sensaciones: ¡Farenji!

El día de mi llegada, ya por la tarde, salí a dar un paseo para empezar a conocer la ciudad. Sin sacar todavía la cámara de la mochila, caminé haciendo círculos, para no perderme, alrededor del edificio donde mis compañer@s David y Ana trabajaban. En este momento fue cuando supe que hacer fotografía en Etiopia no iba a ser tarea fácil.

La fotografía callejera, por naturaleza, implica más dificultades que otros estilos, ya que trata de retratar gente y situaciones ordinarias de forma extraordinaria. A diferencia de otras prácticas, se busca la espontaneidad, por lo que las fotos nunca están preparadas ni se tiene el consentimiento del fotografiado (con el riesgo que esto conlleva). Así, cuando caminas por Barcelona, París o cualquier gran ciudad Europea, es muy fácil camuflarse en el anonimato que te proporcionar la condición de turista y fingir estar fotografiando la ciudad.

Pronto me di cuenta de que en Etiopía la cosa iba a ser diferente. Allí, el centro de atención no eran los monumentos ni los edificios postmodernistas, sino un extranjero blanco sobre el que caerían la gran mayoría de miradas y al que llamarían desde bares y aceras (con un tono mitad cómplice y mitad burlón):

¡farenji, farenji!

A pesar de verme en esta situación, traía conmigo algo que podríamos llamar “ganas”, o más bien “presión”, de hacer un buen trabajo, de volver de Etiopía con unas cuantas fotos que valieran la pena. A partir del segundo día la motivación tuvo que imponerse al miedo y caminé, cámara en mano, por las calles de Mekele y Wukro, por Aksum o por el desierto de Danakil en busca y captura de las mejores instantáneas que pudiera obtener.

La moral y tu opinión

Por más que estemos colaborando con una ONG, tratando de hacer una buena acción y poniendo nuestras mejores intenciones, el hecho de estar en un país donde solo con lo que costaba mi cámara seguramente una familia podría vivir durante unas cuantas semanas inevitablemente pone en entredicho todas estas premisas. Las motivaciones que nos llevan a involucrarnos en aventuras como esta están muy bien, pero, ¿lo hacemos honestamente de forma genuina o lo hacemos más bien por nosotros/as mismos? ¿Ayudamos de verdad con la cooperación, o es una forma de sentirnos mejor?

Puedes, deforma libre y anónima responder a estas cuestiones:

Excursiones y mi foto favorita

Aunque no tenía nada planeado, es verdad que hubiera sido una pena ir hasta Etiopía para visitar una única ciudad. Así, de forma improvisada, tuve la oportunidad de visitar Abuna Yemata, la iglesia escarbada en lo alto de una montaña, al norte del país, y también de hacer una excursión a la depresión del Danakil, uno de los puntos más bajos e inhóspitos de la tierra.

Al segundo día de mi llegada, que ya era viernes, quedamos para tomar algo, momento en el que conocí a Conchi y Elena, dos médicas madrileñas que estaban dando formación para matronas y enfermeras en cuidados neonatales. Ellas ya habían organizado una excursión para ese mismo sábado hacia el norte, a Aksum, para visitar el domingo Abuna Yemata. Se trataba de una gran oportunidad, así que, sin dudar un segundo, decidí unirme a ellas.

El viaje entre Mekele y Aksum fue espectacular: casi 5 horas por paisajes montañosos, con espectaculares laderas dispuestas en bancales. Atravesamos aldeas y nos cruzamos con cientos de “caminantes” que transitaban a ambos lados de la vía. Fue en esta excursión donde saqué una de mis fotos preferidas de todo el viaje, en una parada que hicimos con vistas a las montañas de Adwa, también conocidas como Hatsure Tsion (Las barreras de Zion).

Para llegar a la pequeña cavidad donde se encontraba la iglesia, escarbada en roca maciza en lo alto de una afilada montaña, tuvimos que trepar e incluso escalar varias paredes, algunas de ellas haciendo uso de cuerda y arnés. Una vez arriba, para entrar había que recorrer una pasarela de unos cinco metros de largo y apenas uno de ancho; sin ningún tipo de protección frente el acantilado de decenas de metros de caída que se abría a la izquierda.

Os dejo un espectacular vídeo que he encontrado en internet para que lo entendáis mejor:

Para el segundo y último fin de semana reservé un tour para ir a la depresión del Danakil, un desierto de sal a unos 120 m. bajo el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Prueba de esto son las temperaturas que apunté en mi libreta: 42ºC a las 18:45 y 33ºC a las 6 de la mañana. Así, la noche que dormimos en el desierto lo hicimos en unas hamacas al aire libre, sin mantas ni sábanas, bajo un cielo intensamente estrellado.

Guiados por un guardia en chancletas que portaba una AK-47, visitamos también una zona de aguas termales (pero extremadamente tóxicas por sus altos contenidos en sulfuros y metales). Desde allí nos dirigimos en 4×4 hacia el volcán, atravesando una especie de sabana en la que pudimos ver avestruces y gacelas, acompañados por tornados de polvo y arena que se formaban por doquier. La segunda noche la pasamos en las humeantes laderas del volcán Erta Ale, cuyo cráter pudimos visitar al amanecer. Los osados guías, a escasos centímetros del acantilado, ofrecían su mano para asomarse y poder ver una pequeña parte de la lava humeante que había al fondo escondida tras un espeso humo.

¿Rastafaris?

Para ir terminando, me parecía interesante incluir en el post una de las curiosidades que más llamó mi atención cuando, justo antes de ir, un amigo me dijo: “¡Etiopía, la tierra prometida de los Rastafaris!“